Pourquoi les bijoux ne sont-ils pas en or 24 carats ?

Lorsque vous souhaitez revendre des bijoux en or, le prix de rachat est établi en fonction du poids du bijou, du cours de l’or du jour et de la qualité du métal précieux. Le cours de l’or, fixé deux fois par jour par le fixing de Londres, permet de déterminer la valeur d’un gramme d’or pur au moment où est réalisée la transaction. Toutefois, dans le cas de la vente d’un bijou, il est courant que cette valeur donnée à titre indicatif soit prise pour argent comptant, engendrant parfois une certaine déception au moment de l’annonce du prix de reprise. La raison est simple : les bijoux ne sont quasiment jamais en or pur ! 

L’or 24 carats, dit or fin

En Europe, il existe des normes spécifiques pour définir la qualité d’un bijou, en fonction des métaux utilisés à la confection. Dans le cas de l’or, c’est le carat dit de bijoutier, qui définit le pourcentage de métal jaune pur présent dans le bijou. Un carat de bijoutier équivaut à 1/24° du poids total d’alliage considéré. L’or 24 carats, aussi appelé or fin, est tout simplement de l’or pur à 99,9%. Il s’agit également de l’appellation donnée à l’or avec lequel sont conçus les lingots d’or d’investissement, dont la pureté minimale légale est fixée à 99,5%. 

Seulement voilà : le métal jaune, bien que doté de caractéristiques chimiques et physiques extraordinaires (inoxydable, excellente conductivité électrique, forte densité, biocompatible…), reste un métal malléable. Si son point de fusion élevé en fait un métal robuste (1064°C tout de même), il est également tendre : l’or pur marque. De là vient la légende disant que les cowboys mordaient une pièce d’or pour en vérifier l’authenticité : sans trace de dent, pas d’or pur !

L’or pur 24 carats est donc rarement utilisé pour la création de bijoux, car il ne résiste pas aux contraintes mécaniques. Frottements, à-coups, ongles, frottements… Mettraient à mal l’esthétique du bijou et le déformeraient. Pour pallier la tendreté de l’or, on réalise donc des alliages. 

A savoir : le carat est aussi une unité de poids utilisée pour les pierres précieuses. Il équivaut à 0,2 gramme.

Les alliages de l’or

En dessous de l’or pur, on retrouve le plus fréquemment de l’or 18 carats, aussi appelé 750 millièmes. L’or 18 carats compte donc 18 parts d’or pur et 6 parts d’un métal non noble, ou 75,1% d’or. Il peut s’agir alors d’alliage avec du cuivre, de l’étain, du zinc… La grande variété des alliages possibles permet de donner à l’or du bijou ses différentes couleurs. On trouve parmi eux : l’or rose, l’or gris (ou or blanc), mais aussi l’or bleu ou l’or vert, plus rares. 

En termes de qualité d’or, on trouve ensuite l’alliage 14 carats (dit 585 millièmes), soit 58,5% d’or fin, et le 9 carats (dit 375 millièmes), composé de 37,5% d’or fin. 

Les poinçons de l’or

La qualité d’un alliage d’un bijou peut en principe être facilement reconnue grâce à la présence des poinçons. Ils diffèrent d’un pays à l’autre. En France, les plus courants sont les suivants :  

L’hippocampe : principalement utilisé pour les lingots d’or et les bijoux récents en 24 carats. 

La tête d’aigle : utilisé pour l’or 22 carats, il est encadré. On le retrouve aussi sans son cadre pour les bijoux récents de qualité 18 carats. 

La coquille St Jacques : or 14 carats. 

Le trèfle : or 9 carats. 

Apprenez à reconnaître la valeur de vos bijoux en examinant le poinçon ! Nos experts en rachat et vente d’or sont disponibles avec ou sans rendez-vous pour expertiser gratuitement vos objets en métaux précieux.