Alliages en or : les différentes qualités de bijou

On l’ignore parfois, mais les bijoux ne sont pas fabriqués en or pur. Il faut remonter à l’Antiquité pour retrouver des bijoux confectionnés sans alliage. Ils n’étaient que peu destinés à être portés, et servaient d’offrandes aux divinités ou à accompagner les morts dans leurs tombeaux. En effet, l’or est un métal mou et malléable qui s’abîme facilement. Les bijoux que l’on porte peuvent être marqués par de petits chocs ou porter des micro-rayures à force de frottement. Pour limiter l’usure de l’or pur, on emploie donc des alliages.

L’alliage désigne de l’or pur mélangé à d’autres métaux, précieux ou non : argent, bronze, cuivre… Selon le métal ajouté, l’or prend des couleurs différentes. En fonction des alliages, les bijoutiers apposent différents poinçons qui permettent de les authentifier rapidement.

Les alliages de l’or

Depuis 1994, seuls les bijoux 18 carats et plus ont le droit de porter l’appellation « or ». Cela signifie qu’ils sont fabriqués avec un alliage de 750 g d’or pour 1000 g de métal. On dit alors que leur titre est de 750/1000. Les bijoux fabriqués avec de l’or 9 carats ou 14 carats ont le droit à l’appellation « alliage d’or ».

Composition des alliages d’or

Pour les bijoux en or 750/000, les 250 g restants de métaux additionnels donnent à l’or une teinte particulière. On distingue :

• l’or jaune comprenant 125 ‰ d’argent et 125 ‰ de cuivre ;
• l’or rose comprenant 90 ‰ d’argent et 160 ‰ de cuivre ;
• l’or gris (ou or blanc) renfermant, entre autres, 250 ‰ de nickel ou 250 ‰ de palladium ;
• l’or rouge comprenant 250 ‰ de cuivre.

Aux côtés de ces alliages d’or, on trouve :

• l’or bleu comprenant 250 ‰ de fer ou de cobalt ;
• l’or vert comprenant 250 ‰ d’argent (les « recettes » peuvent varier) ;
• l’or violet comprend 250 ‰ d’aluminium.

Quel est le meilleur alliage d’or pour un bijou ?

Les joailliers et bijoutiers travaillent de préférence avec de l’or 18 K. Si un bijou en or 9K ou 14K est plus dur qu’un bijou en or 18K, il est aussi moins résistant. Les pièces réalisées avec un alliage d’or s’oxydent plus facilement, réagissent plus vite à la transpiration et aux produits chimiques, et se montrent plus fragiles en cas de choc. En revanche, un bijou en plaqué or 9K ou 14K coûte moins cher à l’achat du fait de leur composition. Ils se revendront moins cher également. Pour reconnaître le titre d’un bijou en or, il suffit de vérifier son poinçon.

Les différents poinçons d’un bijou

En France, seuls les bijoux de plus de 3 g doivent être poinçonnés. On trouve couramment deux sortes de poinçons sur un bijou :

• le poinçon de maître qui permet de reconnaître le bijoutier qui l’a fabriqué. Il se remarque par sa forme contenant les initiales de l’artisan.
• le poinçon de titre garantit l’alliage. Seul le service des douanes est habilité à le poser. Il change en fonction du métal employé et de la qualité de l’alliage.

Les poinçons les plus utilisés en bijouterie

Les poinçons les plus usités sont :

• le poinçon à tête d’aigle pour l’or à 750/000 ;
• le poinçon à coquille Saint-Jacques pour l’or 585/000 (14K) ;
• le poinçon à trèfle pour l’or 375/000 (9 k) ;
• le poinçon à tête de Minerve pour les bijoux en argent 925/000 ;
• le poinçon à tête de cygne pour les bijoux en argent 800/000 d’importation ou d’origine incertaine.

Les poinçons sont fréquemment apposés sur la face interne d’une bague, prés du fermoir pour un bracelet ou un collier. Enfin, le caratage d’un bijou est généralement spécifié sur la facture d’achat.